عمق میدان چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟ چطور آن را تغییر دهیم؟

تو این اپیزود یاد می‌گیریم چطور عمق میدان رو تغییر بدیم و چطور ازش استفاده کنیم. همینطور یک نکته کلیدی برای تولید ویدئوهای مصاحبه در فضای باز و با عمق میدان کم یاد می‌گیریم. در مورد فیلتر ND هم یه توضیحات خوبی داده شده.

کانال YouTube حسام بختیارزاده | صفحه اینستاگرام حسام بختیارزاده

چطور حجم فیلم و ویدئوهایی که با گوشی تلفن همراه می‌گیریم را بدون افت کیفیت کم کنیم؟

کاهش حجم فیلم‌ها همیشه از پردردسر ترین کارها برای افرادی است که با دوربین سر و کار دارند. البته اگر دستی در نرم افزارهای مختلف تدوین داشته باشید احتمالا این مساله برای شما اهمیتی ندارد. اما بسیاری از افراد هستند که می‌خواهند در کمترین زمان و بدون داشتن دانش ویدئویی، حجم فیلم های دوربین خود را کم کنند تا در ارسال آن‌ها به دیگران و یا آرشیو کردنشان مشکلی نداشته باشند. در این ویدئو با حسام بختیارزاده همراه می‌شویم و بهترین راه کاهش حجم فیلم ها را به آسانترین روش ممکن فرا می‌گیریم.

کانال YouTube حسام بختیارزاده | صفحه اینستاگرام حسام بختیارزاده

آموزش ۸ تکنیک فوق‌العاده برای عکاسی و فیلمبرداری در ۱۰۳ ثانیه

خلق تصاویر جذاب با دوربین عکاسی و یا دوربین گوشی تلفن همراه همیشه کار پیچیده‌ ای نیست! در این ویدئو با حسام بختیارزاده همراه شوید تا 8 راهکار آسان و جذاب برای تهیه‌ی تصاویر جذاب را فرابگیرید.

کانال YouTube حسام بختیارزاده | صفحه اینستاگرام حسام بختیارزاده

شما تا به حال از این راهکارهای ساده استفاده کرده‌اید؟

یک کمپین تبلیغاتی برنامه‌ای جامع و هدفمند برای تبلیغات است که به صورت منظم، اجرا و پیگیری می‌شود.

در یک کمپین تبلیغاتی، پیامی یکسان با تمی مشترک از طریق رسانه‌ها و بسترهای مختلف به صورت متوالی و تکرارپذیر به اشتراک گذاشته می شود تا موجب تاثیر پذیری مخاطبان هدف شده و نگرش آنها نسبت به یک برند، محصول یا خدمت خاص تغییر کند.

در واقع یک کمپین تبلیغاتی مجموعه‌‌ای از برنامه‌های مستقل اما هماهنگ است که تمام حوزه‌های تبلیغاتی در مورد یک کالا، خدمت یا بنگاه اقتصادی را در رسانه‌های مختلف پوشش می‌دهد؛ به صورتی که با یک مضمون مشترک اما پیام‌های متنوع، در یک دوره زمانی و با بودجه‌ای معین اجرا می‌گردد.

کمپین تبلیغاتی چه کمکی به ما می‌کند؟

کمپین‌های تبلیغاتی به صاحبان کسب‌و‌کارها کمک می‌کند تا بهترین استراتژی‌های ترفیع را برای محصولات، خدمات یا نام برند خود مشخص کنند.

کمپین‌ها حالت‌های مختلفی به خود می گیرند، ممکن است به صورت آنلاین یا آفلاین اجرا شوند و از رسانه‌های مختلف حتی تبلیغات محیطی نیز بهره ببرند، اما در هر صورت هدف از راه اندازی کمپین تبلیغاتی رساندن پیام برند به مخاطبان است.

در اینستاگرام چطور تولید محتوا انجام دهیم؟

قبل از اینکه کمپین تبلیغاتی خود را گسترش دهید، باید جایگاه شرکت خود را در بازار و جایگاهی که می‌خواهید به آن دست یابید را مشخص کنید. سپس کمپین تبلیغاتی خود را به گونه‌ای طراحی کنید که ارزش‌ها، ویژگی‌ها و مزایای محصولات یا خدمات شما قبل از برگزاری کمپین حفظ شده و حتی افزایش یابد.

توصیه ما این است که این نکات را لحاظ کنید

خدمات و محصولاتتان را بازشناسی کنید

شرحی از خصوصیات و مزایای محصولات و خدمات‌تان، مزیت رقابتی شما نسبت به رقبا، تمرکز بر خصوصیات کلیدی مثل قیمت‌گذاری، تمرکز و توجه به چگونگی ایجاد ارزش افزوده نسبت به رقبا تهیه کنید. به عبارت دیگر دانستن این موضوع که شما قصد دارید چه چیزی را بفروشید و چرا مردم باید آن را بخرند، بسیار مهم است.

به بازار هدفی که می خواهید شرکت و یا محصولات خود را در آنجا معرفی کنید توجه کنید

تعیین اینکه چه دسته‌ای از خریداران تمایل بیشتری به خرید محصولتان دارند و بعد تعیین و دسته‌بندی پرسونای مشتریان هدف با در نظر گرفتن ویژگی‌های جغرافیایی، سن، جنسیت، سبک زندگی، میزان درآمد، الگوی خرید، علائق و در نهایت اینکه رشد و پیشرفت کار شما را چه کسی هدایت خواهد کرد.

بودجه خود برای اجرای کمپین تبلیغاتی را مشخص کنید

بودجه‌ی شما مشخص می‌کند بهتر است صرفا کمپین تبلیغاتی دیجیتالی داشته باشید یا از نظر مالی توانایی پوشش‌دهی هزینه‌های بالای تبلیغات محیطی و یا تلویزیونی را دارید. به این صورت می توانید استراتژی‌ها و بسترهای مناسب را انتخاب کنید.

ساخت تیزر تبلیغاتی چقدر هزینه دارد؟

در مورد تم و فضای کمپین خود تصمیم بگیرید

در طراحی کمپین تبلیغاتی یکی از موارد حائز اهمیت تصمیم‌گیری در مورد تم مورد استفاده است. رنگ قالب (تمپلیت رنگ) کمپین باید مشخص شود، و گرافیک مورد استفاده در تمام تبلیغات باید یکسان یا حداقل شبیه به هم باشند، نوع موسیقی و صدایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد باید تعریف شده و متناسب با تن صدای برند باشد، طراحی تبلیغات، پیامی که از طریق تبلیغ باید به مخاطبان برسد، زبانی که در کمپین مورد استفاده قرار می گیرد و موارد از این دست از جمله مهمترین عواملی هستند که باید از قبل و با توجه به هدف و پیام تبلیغ و متناسب با استراتژی بازاریابی و برند شرکت، مشخص شود.

پیام خود را متمایز کنید

این کار باعث می شود پیام و تبلیغ شما در میان انبوه تبلیغات دیگر برندها در ذهن مخاطب باقی بماند و هم به صورت آگاهانه و هم ناخودآگاه در تصمیم گیری خرید او اثر بگذارید.

اجرای کمپین تبلیغاتی

در حین اجرای کمپین باید مخاطبان خود را تحت نظر داشته باشید و اثرگذاری کمپین را بسنجید. بهترین راه مقایسه‌ی عواملی از جمله شناخت برند، میزان فروش، جلب توجه کردن تبلیغات و میزان تعامل مخاطبان با آنان است. بررسی میزان اثرگذاری تبلیغ به شما کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف کمپین خود را شناسایی کرده و از اطلاعات به دست آمده استفاده کنید. به عنوان مثال ما در کانون آنی‌بین برای برندهای مختلفی کمپین‌های آنلاین برگزار کرده‌ایم. همیشه مهمترین بخش تیم اجرا به مانیتورینگ و اثربخشی محتواها (که در کمپین‌های آنلاین غالبا در اینستاگرام و رسانه‌های آنلاین است) می‍پردازند.

غالب رسانه‌هایی که در کمپین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد رسانه‌های چاپی و الکترونیکی هستند. رسانه‌های چاپی شامل روزنامه، مجله، بنر، پوستر و نشریه می‌شود. رسانه‌ی الکترونیکی هم شامل رادیو، تلویزیون، ایمیل، تبلیغات موبایلی و تلفنی می‌شود. تنها نکته‌ای که باید به خاطر بسپارید آن است که کمپین‌های تبلیغاتی شما باید از تداوم مناسبی برخوردار باشد به گونه ای که مخاطبان تبلیغات شما را ببینند و زمان واکنش به آن را داشته باشند

تمام کمپین‌های تبلیغاتی از نظر مدت زمان برگزاری یکسان نیستند. بعضی از کمپین‌ها فصلی هستند و برخی در تمام طول سال اجرا می‌شوند. بنابراین زمانبندی کمپین‌ها با هم متفاوت است. برخی از کمپین ها بر پایه‌ی رسانه بوده و برخی متاثر از نواحی جغرافیایی اند.

به طور کلی کمپین‌های تبلیغاتی موثر و موفق ارزیابی می‌شوند اما اگر به این گونه نبود و هدف اصلی کمپین به هیچ طریقی محقق نشد لازم است کمپین را بررسی کرده، نقص آن را یافته و سپس در جهت رفع آن اقدام کنید.

همچنین داده‌های به دست آمده از کمپین‌ها می‌تواند اطلاعات قابل توجهی را در اختیار بازاریابان قرار دهد که هم برای کمپین‌های آتی مورد استفاده است و هم برای گسترش و توسعه کسب و کار اطلاعات ارزشمندی را در اختیار صاحبان کسب و کار قرار می‌دهد. بر این اساس انجام داده کاوی پس از برگزاری کمپین‌های بزرگ توصیه می‌شود تا تمام اطلاعات جمع شده از مخاطبان بررسی و روندهای پنهان شناسایی شوند.

در آخر باید گفت کمپین های تبلیغاتی به عنوان جزئی از برنامه بازاریابی استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردارند، اما برای آنکه هدف کمپین محقق شود لازم است تمام جوانب در نظر گرفته شده و تحقیقات لازم به طور کامل صورت بپذیرد.

این مقاله جواب نهایی سؤال همیشگی عکاسان تازه‌کار است: حالا چه لنزی بخریم؟

هنگامی که یک دوربین با لنز قابل تعویض خریداری می‌کنید – خواه یک DSLR یا یکی از انواع جدید کامپکت های با لنز قابل تعویض که به نام دوربینهای بدون آینه Mirrorless شناخته می‌شوند – معمولا به فکر اضافه کردن یک یا دو لنز دیگر به تجهیزات خود می‌افتید. در این مقاله شما را قدم به قدم در پروسه شناخت انواع مختلف لنزها، و انتخاب لنز مناسب برای نیازهای شما در عکاسی تبلیغاتی و سایر زمینه‌های عکاسی راهنمایی خواهیم کرد.

ویدئو: نحوه نامگذاری لنزها و آشنایی با تفاوت لنزهای مختلف

مشاهده این ویدئو در یوتیوب | کانال YouTube حسام بختیارزاده | صفحه اینستاگرام حسام بختیارزاده

لنزها چگونه نامگذاری می‌شوند؟

بازدید از صفحات اینترنتی مربوط به لنزها برای یک کاربر مبتدی می‌تواند کمی ترسناک به نظر برسد. نام لنزها اغلب شامل لیستی طولانی از حروف و اعداد است، که با اینکه جالب و جذاب به نظر می‌رسند اما می‌توانند برای یک تازه وارد کاملا گیج کننده نیز باشند. خوشبختانه برای شروع کار می‌توانید با خیال راحت بیشتر آنها را نادیده بگیرید، و عمدتا روی چند چیز تمرکز کنید:

عکاسی صنعتی چقدر هزینه دارد؟

• فاصله کانونی – زاویه دید لنز را تعریف می‌کند.
• دهانه دیافراگم – میزان نور دریافتی لنز را تعیین می‌کند.
• سیستم تثبیت تصویر – برخی لنزها به منظور خنثی کردن اثر محوشدگی ناشی از لرزش دست، مجهز به واحد تثبیت اپتیکی هستند.
• فرمت – اندازه سنسوری را که لنز برای کار کردن با آن طراحی شده تعریف می کند.
• مانت لنز – مشخص می کند که آیا لنز به لحاظ فیزیکی با دوربین شما سازگار است یا نه.

فاصله کانونی

نخستین عددی که در تشریح مشخصات یک لنز استفاده می‌شود فاصله کانونی آن است. این عدد به همراه اندازه سنسور، زاویه دید لنز را تعریف می‌کند، اعداد کوچکتر نشان دهنده زاویه وایدتر هستند. لنزهای زوم با استفاده از دو عدد نامگذاری می‌شوند که حداکثر محدوده فاصله کانونی را نشان می‌دهند، به عنوان مثال 18-55mm برای یک لنز کیت زوم نوعی. لنزهای با فاصله کانونی ثابت که زوم نمی‌کنند (و به لنزهای پرایم معروفند) تنها با یک عدد نشان داده می شوند (برای مثال 50mm).

تصویر زیر نشان می‌دهد که چگونه میدان دید با فاصله کانونی، روی یک دوربین با رایج ترین اندازه سنسور یعنی APS-C (که توسط کانن، نیکون، پنتاکس و سونی استفاده می شود) تغییر می‌کند. همچنین جدول تبدیل زیر نشان می‌دهد که این میدان دید چگونه با دو سایز سنسور استاندارد دیگر به نام فول فریم که هم اندازه یک نگاتیو فیلم 35 میلیمتری است و Four Thirds که توسط المپیوس و پاناسونیک استفاده می‌شود، رابطه دارد.

به منظور راحتی مقایسه، لنزها اغلب با فاصله کانونی معادل 35 میلیمتری آنها ذکر می‌شوند. برای مثال یک لنز کیت 18-55 میلیمتر ممکن است به صورت معادل 28-90 میلیمتر آن ذکر شود. درک این مطلب مهم است که این بدین معنی است که یک لنز 18-55 میلیمتر با سایز APS-C همان زاویه دیدی را پوشش می‌دهد که یک لنز 28-90 میلیمتر روی یک دوربین 35 میلیمتری پوشش می‌دهد نه این که فاصله کانونی یک لنز روی سنسورهای مختلف تغییر می‌کند.

دهانه دیافراگم

دهانه دیافراگم یک لنز، دومین پارامتر اصلی در مشخصات آن است و تعیین می‌کند که لنز توانایی دریافت چه میزان نور را دارد. دهانه دیافراگم به شیوه‌های مختلفی نشان داده می‌شود، F4 ، F/4 و 1:4 همگی یک معنی می‌دهند. عدد کوچکتر نشان می‌دهد که حداکثر دهانه دیافراگم لنز، بزرگتر است و بنابراین نور بیشتری را دریافت می‌نماید. برای مثال یک لنز با دهانه دیافراگم F2.8 دو برابر یک لنز با دهانه دیافراگم F4 نور دریافت می‌نماید.

هرچه ماکزیمم دهانه دیافراگم یک لنز بیشتر باشد به شما اجازه می‌دهد که در نور کمتری عکسبرداری کنید و بدون استفاده از فلش در محیط مسقف عکس بگیرید. همچنین دهانه دیافراگم بازتر عمق میدان کمتری را ارائه می‌دهد که جنبه مهمی از عکسبرداری خلاقانه است.

سیستم تثبیت تصویر

طی سال‌های اخیر، سیستم تثبیت تصویر روی دوربین‌ها بسیار متداول شده است، اما تولیدکنندگان مختلف، آن را به شیوه‌های متفاوتی ارائه می‌کنند. پنتاکس و المپیوس، این سیستم را درون بدنه دوربین جا می‌دهند، در حالی که کانن، فوجی فیلم، نیکون، پاناسونیک و سامسونگ از سیستم‌های تعبیه شده در لنز استفاده می‌کنند. سونی برای SLR های آلفا از سیستم درون بدنه ای Super Steady Shot و برای سری Nex خود از سیستم تعبیه شده در لنز Optical Steady Shot استفاده می‌کند. سیستم تثبیت تصویر مخصوصا برای لنزهای تله مفید و حائز اهمیت است و هنگام مقایسه گزینه های مختلف، ارزش این را دارد که به طور ویژه مدنظر قرار گیرد.

تولیدکنندگان مختلف، سیستم تثبیت تصویر اپتیکی مبتنی بر لنز را، با رعایت اصول مربوط به نامگذاری لنزها، به صورت‌های مختلفی نامگذاری می کنند. آنچه شما هنگام خرید نیاز دارید بدان توجه کنید در این جا ذکر شده است:

• Canon – Image Stabilization (IS)
• Fujifilm, Panasonic and Samsung – Optical Image Stabilization (OIS)
• Nikon – Vibration Reduction (VR)
• Sony (NEX system) – Optical Steady Shot (OSS)
• Sigma – Optical Stabilization (OS)
• Tamron – Vibration Control (VC)

شرایط انجام عکاسی تبلیغاتی

پشتیبانی از سنسورهای مختلف

بیشتر دوربین‌های ارزان قیمت‌تر SLR و بدون آینه از سنسور APS-C استفاده می‌کنند که اندازه تقریبی آنها 24mmx16mm یا کمتر از نصف اندازه یک نگاتیو فیلم قدیمی 35 میلیمتری است (نیکون، این دوربین‌ها را DX می‌نامد). ضمنا در دوربین‌های رده بالای کانن، نیکون و سونی که اصطلاحا فول فریم نامیده می‌شوند ، سنسورها حدودا برابر با اندازه یک نگاتیو 35 میلیمتری هستند، به عنوان مثال 24mmx36mm (دوربین‌های حرفه‌ای و پرسرعت قدیمی تر کانن از یک اندازه سنسور میانی به نام APS-H بهره می بردند). در ضمن پاناسونیک و المپیوس از یک فرمت اندکی کوچکتر به نام Four Thirds در دوربین های با لنز قابل تعویض خود استفاده می‌کنند.

همه تولیدکنندگان بزرگ (البته به جز المپیوس و پاناسونیک) اکنون مجموعه‌ای از لنزهایی را ارائه می‌کنند که به طور خاص برای دوربین‌های APS-C بهینه شده‌اند. این لنزها به طور کلی برای استفاده عمومی و به طور خاص برای زوم های واید بهترین گزینه هستند. لنزهایی که برای دوربین‌های فول فریم طراحی شده‌اند، به خوبی روی دوربین‌های APS-C هم کار میکنند. اما لنزهای APS-C به درستی بر روی دوربین‌های فول فریم کار نمی‌کنند. اگر در آینده نزدیک به فکر ارتقاء به یک سیستم فول فریم هستید، می‌بایست این موضوع را مدنظر داشته باشید.

سازندگان، لنزهای SLR با فرمت APS-C خود را به صورت زیر برچسب گذاری می‌کنند:

• Canon – EF-S
• Nikon – DX
• Pentax – DA
• Sony – DT
• Sigma – DC
• Tamron – Di II
• Tokina – DX

سیگما و تامرون، برچسب‌های بخصوصی برای لنزهای دوربین‌های بدون آینه نیز دارند که به ترتیب DN و Di III نامیده می‌شوند. در زمان نگارش این متن، توکینا لنزی از این نمونه را تولید نمی‌کند.

مانت لنزها

هر سازنده دوربین مانت لنز مختص خود را استفاده می‌کند، بدین معنی که لنزها نمی‌توانند با برندهای مختلف استفاده شوند. برای مثال، یک لنز کانن با یک بدنه نیکون سازگار نیست. چند استثناء نیز وجود دارد. المپیوس و پاناسونیک هردو از مانت Four Thirds برای DSLR ها و مانت Micro Four Thirds برای کامپکت‌های با لنز قابل تعویض بدون آینه شان (ILC ها) استفاده می‌کنند. SLR های سامسونگ اساسا با مدل‌های مانت KAF پنتاکس شناخته می‌شدند، هرچند این شرکت اکنون روی سری NX ILC تمرکز دارد.

تعدادی از تولیدگنندگان ثالث به ویژه سیگما، تامرون و توکینا، لنزهایی با مانت‌های مختلف را به منظور سازگاری با برندهای مختلف دوربین تولید می‌کنند. جدول زیر لیستی از مانت‌های لنز موجود را ارائه می‌کند:

نسل جدید دوربین های کامپکت با لنز قابل تعویض، با استفاده از آداپتور لنزها، میزانی از سازگاری با مانت SLR سازنده مربوطه را ارائه می‌دهند. ولی در کل، عملکرد آنچنان رضایتبخش نیست، به ویژه این که اتوفوکوس اغلب کند و با تاخیر است.

لنزهای زوم در برابر پرایم

لنزهای زوم طی چند سال گذشته تقریبا فراگیر شده‌اند، در نگاه نخست خرید لنزی که به یک زاویه دید محدود است ممکن است بی معنی به نظر برسد. ولی لنزهای پرایم هنوز هم برخی مزیت های کاملا واقعی دارند. در مقایسه با لنزهای زوم، لنزهای پرایم معمولاً کوچکتر و سبکتر هستند، دهانه دیافراگم بازتری دارند، و تصاویر شارپ تری ارائه می‌دهند. این فاکتورها آنها را برای اهداف خاص شدیدا مفید و کاربردی می‌نماید، برای مثال در عکسبرداری در نور کم که زیاد بودن ماکزیمم دهانه دیافراگم یک مزیت عمده است.

لنزهای پرایم با فاصله کانونی ثابت اغلب نسبت به لنزهای زومی که همان زاویه دید را پوشش میدهند بسیار کوچکتر و سبکترند.

برخی از انواع لنزهای متداول

لنز زوم استاندارد (Standard Zoom)

یک لنز زوم استاندارد، لنزی با کاربرد عمومی است که محدوده‌ای از فاصله کانونی را از زوایای واید تا تله‌های متوسط پوشش می‌دهد. روشن ترین مثال، لنز کیتی است که به همراه دوربین ارائه می‌شود (معمولا یک لنز 18-55mm 3.5-5.6 برای APS-C)، اما این لنز می‌تواند توسط لنزی با دامنه بیشتر و کیفیت اپتیکی بهتر، یا ماکزیمم دهانه دیافراگم سریع F2.8 جایگزین شود.

بیشتر تولیدکنندگان، لنزهای آپگرید شده همه منظوره ای را با گستره زوم توسعه یافته که برای دامنه وسیعی از سوژه‌ها مناسب است، برای لنزهای کیتشان ارائه می‌دهند. مانند این لنز سونی 16-105 میلیمتر

نمونه‌های دیگر: 16-85mm F3.5-5.6 و 17-55mm F-2.8.

لنز زوم تله فوتو (Telephoto Zoom)

معمولا دومین لنزی است که عکاسان خریداری می‌کنند. زوم تله فوتو به طور قابل توجهی به شما امکان می‌دهد تا به سوژه‌تان نزدیکتر شوید، و بنابراین برای عکاسی در زمینه‌هایی مانند ورزش، حیات وحش، یا عکاسی از کودکان در حال دویدن و بازی مفید است.

لنزهای زوم تله فوتو مانند این نیکون 55-200mm به شما اجازه زوم کردن روی سوژه را می‌دهد.
نمونه‌های دیگر: 55-200mm F4.5-5.6 و 75-300mm F4-5.6.

لنز سوپرزوم (Superzoom)

سوپرزوم ها لنزهای همه منظوره ای (all-in-one) هستند که محدوده کاملی از فواصل کانونی را از واید متوسط تا تله فوتو بلند پوشش می دهند. این لنزها دامنه تحت پوشش یک لنز کیت به علاوه یک لنز زوم تله فوتو را یکجا جمع می کنند و بنابراین یک لنز خوب همه منظوره مسافرتی را ارائه می دهند. هرچند کیفیت عکس به لحاظ فنی اغلب به خوبی دو لنز نامبرده به صورت مجزا نیست، اما برای بسیاری از کاربران، این کاستی با امکانات ایجاد شده توسط لنز جبران می شود.

لنزهای سوپرزوم مانند این تامرون 18-270mm F3.5-6.3 محدوده وسیعی از فواصل کانونی را از وایدانگل تا تله فوتو در بر می گیرند.
نمونه های دیگر: 18-200mm F3.5-5.6 و 18-250mm F3.5-6.3

لنز زوم واید (Wide angle Zoom)

لنز زوم وایدانگل زاویه دیدی فراتر از لنز زوم کیت فراهم می‌کند و به شما اجازه می دهد که از مناظر پهناور و عریض عکسبرداری کنید. لذا این لنز انتخابی رایج برای عکسبرداری از مناظر، معماری، و محیط های بسته می باشد.

لنزهای زوم واید مانند سیگما 10-20mm F4-5.6 به شما اجازه می دهد محتوای بیشتری را در کادر ثبت کنید.
نمونه های دیگر: 10-24mm F3.5-5.6 و 12-24mm F4

لنز ماکرو (Marco Lens)

اصطلاح “ماکرو” در تعریف لنزی به کار برده می شود که توانایی بالای فوکوس از نزدیک را داراست و به شما اجازه می دهد که از سوژه های کوچکی مانند حشرات یا گل ها عکسبرداری کنید. بعضی از لنزهای زوم در نامگذاریشان از اصطلاح “ماکرو” استفاده می کنند تا توانایی فوکوس از فواصل نزدیکتر از حد معمول را نشان دهند، اما لنزهای ماکرو واقعی معمولا فاصله کانونی ثابت دارند. به طور کلی، با داشتن فاصله کانونی بیشتر، شما می توانید از سوژه تان دورتر باشید. (نیکون این لنزها را “میکرو” می نامد.)

لنزهای ماکرو مانند المپیوس 50mm F2 امکان عکسبرداری کلوس آپ را با جزئیات عالی برای شما فراهم می آورد.
نمونه های دیگر: 60mm F2.8 Macro و 100mm F2.8 Macro

لنز پرایم سریع (Fast Prime Lens)

لنزهای پرایم سریع در همه فواصل کانونی، از وایدانگل تا اولترا تله فوتو، ارائه می شوند.اما آنچه بین تمامی آنها مشترک است، امکان جذب نور بیشتر ( بخاطر دیافراگم باز) و کیفیت اپتیکی بهتر است. این دسته لنزها که زمانی در معرض انقراض بودند در سال های اخیر تجدید حیات یافته اند و مسلما محبوب ترین آنها 50mm F1.8 و نمونه گران قیمت تر آن یعنی 50mm F1.4 می باشد. این لنزها روی دوربین های دارای سنسور APS-C برای ثبت یک تله کوتاه در زیر نور طبیعی مناسبند.

لنزهای پرایم سریع مانند این کانن 50mm F1.8 امکان عکسبرداری در محیط بسته و با نور طبیعی را بدون نیاز به استفاده از فلش فراهم می سازند.
نمونه دیگر: 50mm F1.8 و 85mm F1.8

لنزهای پنکیک (Pancake Lenses)

کلمه “پنکیک” در تعریف لنزهای باریکی به کار می رود که با هدف کوچک کردن اندازه کلی دوربین و لنز ساخته شده‌اند. این لنزها اخیرا به عنوان لنز شایعی برای دوربین های بدون آینه تجدید حیات یافته اند، ولی برای SLR ها نیز موجودند (به ویژه برای پنتاکس).

سه لنز پنکیک باریک از المپیوس، سامسونگ و پنتاکس.

سایر ویژگی های لنزها

جنبه های دیگری از ساخت و عملکرد لنزها وجود دارد که هنگام خرید یک لنز ممکن است بخواهید لحاظ نمایید.

اتوفوکوس

سیستم اتوفوکوسی که توسط یک لنز استفاده می شود می تواند تاثیر زیادی روی عملکرد فوکوس آن داشته باشد، به ویژه به لحاظ ایجاد سر و صدا و سرعت عمل. موتور فوکوس می تواند در بدنه دوربین یا در لنز جای گیرد. موتورهای فوکوسی که درون لنز تعبیه می شوند در انواع گوناگون و با مشخصات مختلف عرضه می شوند. در اینجا مروری بر انواع مهم آنها می نماییم:

• لنزهای Screw Drive موتور داخلی ندارند و در عوض از طریق یک اتصال مکانیکی در بدنه دوربین به حرکت در می آید. این سیستم سریعتر است اما در مقایسه با انواع دیگر پر سر و صداتر است. بسیاری از لنزهای قدیمی تر نیکون، پنتاکس و سونی از این روش استفاده می کنند، اگرچه هر سه شرکت اکنون به موتورهای درون لنزی گرایش یافته اند. بدنه های سطح مبتدی نیکون موتور داخلی ندارند و بنابراین نمی توانند با این نوع لنزها اتوفوکوس نمایند.

• لنزهای Micromotor دار برای حرکت دادن ادوات فوکوس از موتورهای DC سنتی به کمک تعدادی چرخدنده استفاده می کنند. این سیستم بیشتر در لنزهای ارزان قیمت تولیدکنندگان دوربین و در بسیاری از لنزهای تولیدکنندگان ثالث (به ویژه تامرون و توکینا) مشاهده می شود. در این نوع لنزها عملکرد اتوفوکوس به شدت متغیر است، در بدترین حالت کند و پر سر و صدا و در بهترین حالت کاملا سریع و بی صدا.

• موتورهای Linear Stepper در لنزهای طراحی شده برای دوربین‌های بدون آینه متداول شده‌اند. این لنزها می توانند اتوفوکوس سریع و بی صدایی را در حین فیلمبرداری ارائه دهند. کانن نیز تعدادی لنز SLR مجهز به این تکنولوژی تولید کرده است.

• موتورهای Ultrasonic-type در لنزهای SLR بسیار متداول شده اند. ویژگی اصلی این لنزها عملکرد تقریبا بی‌صدای آنهاست. این لنزها در دو دسته اصلی جای می‌گیرند: Micro-type های ارزانتر، خصوصیاتی شبیه Micromotor ها دارند، در حالی که Ring-type های گران قیمت تر، مزایایی دارند. به طور کلی این لنزها سریع، بیصدا و در هر لحظه قادر به استفاده از اتوفوکوس دستی هستند. متاسفانه همه تولیدکنندگان مایل نیستند دو نوع ذکر شده را در بازار محصولات از یکدیگر متمایز کنند.

مطابق معمول، هر تولیدکننده نامی متفاوت را برای موتورهای Ultrasonic خود داراست و در نامگذاری لنزها از قواعد مربوطه استفاده می‌کند.
Canon – Ultrasonic Motor (USM)

Nikon – Silent Wave Motor (AF-S)

Olympus – Supersonic Wave Drive (SWD)

Pentax – Supersonic Drive Motor (SDM)

Sigma – Hypersonic Motor (HSM)

Sony – Supersonic Wave Motor (SSM)

Tamron – Ultrasonic Silent Drive (USD) and Piezo Drive (PZD) – ring-tye and micro-type respectively

Tokina – Silent Drive Module (SD-M)

فوکوس دستی الکترونیکی (Focus by wire)

بیشتر لنزهای SLR، رینگ های فوکوس دستی دارند که مجموعه فوکوس را با استفاده از یک اتصال مستقیم مکانیکی حرکت می دهند. در مقابل، بیشتر دوربین های بدون آینه از یک سیستم سیمی بهره می برند که برای فوکوس دستی از یک موتور داخلی استفاده می کند. این سیستم در بهترین حالت یک فوکوس دستی دقیق و موثر را ارائه می دهد.

‌ارجحیت فوکوس دستی

در بیشتر دوربین‌ها و لنزها، دکمه ای برای تغییر بین حالات فوکوس اتوماتیک و دستی وجود دارد. چرخاندن رینگ فوکوس در حالت اتوماتیک می‌تواند باعث آسیب موتور یا چرخدنده‌ها شود. با این حال برخی لنزها از یک مکانیزم کلاچی استفاده می‌کنند که به عکاس اجازه می‌دهد رینگ فوکوس را به طور دستی و بدون داشتن ریسک آسیب دیدگی بچرخاند. این ویژکی به طور کلی به لنزهای اولتراسونیک گران قیمت منحصر می‌گردد. پنتاکس در این زمینه دارای اعتبار زیادی است، به طوری که تقریبا همه لنزهای فعلی این شرکت این قابلیت را دارند (شرکت پنتاکس این ویژگی را فوکوس دستی “Quick Shift” می‌نامد).

سیستم بیشتر دوربین های بدون آینه نیز اجازه ارجحیت فوکوس دستی را می دهد، اما به جای استفاده از یک سوئیچ بر روی بدنه لنز، این ویژگی از طریق تنظیمات منوی دوربین فعال می‌شود.

لنزهای فوکوس دستی

تعدادی شرکت وجود دارد که در این عصر اتوفوکوس، هنوز لنزهای با کیفیتی صرفا جهت فوکوس دستی تولید می‌کنند. این شرکت‌ها به تولید لنزهایی با فاصله کانونی ثابت با بدنه‌های فلزی و عدسی‌های مرغوب تمایل دارند. برندهای معروف در این زمینه، Carl Zeiss و Voigtlander هستند. برخی لنزهای خاص از تولیدکنندگان بزرگ، مانند لنزهای تیلت -شیفت کانن و نیکون، نیز صرفا دارای قابلیت فوکوس دستی هستند.

کیفیت ساخت و آب بندی

به عنوان یک قانون کلی، هرچه لنزی گران قیمت تر باشد احتمالا کیفیت ساخت بهتری دارد. لنزهای کیتی که به همراه دوربین‌ها ارائه می‌شوند وزن کمتر داشته و در ساختشان از پلاستیک استفاده شده است. با صرف مقداری هزینه بیشتر، می‌توانید لنز بادوام تری را تهیه کنید. برخی لنزها، ویژگی آب بندی در برابر گرد و غبار و رطوبت را دارا است. به طور کلی این نوع لنزها جزء طیف گران قیمت لنزها است، اما پنتاکس و المپیوس، به طور خاص مجموعه‌ای از لنزهای آب بندی شده را با قیمت متوسط ارائه می‌دهند (پنتاکس حتی برای DSLR های رده بالای سری K5 خود، لنزهای کیت “WR” مقاوم در برابر آب و هوا تولید می‌کند).

در اینجا باید به طور ویژه از مجموعه محدودی از لنزهای پرایم پنتاکس نام ببریم که جزء لنزهای فوکوس دستی مرسوم قدیمی این شرکت محسوب شده و از بدنه زیبای آلومینیمی و مهندسی شده‌ای بهره می‌برند.

انتخاب درست

به عنوان سخن پایانی یادآور می شویم هنگامی که به فکر انتخاب یک دوربین برای سرمایه گذاری هستید، درک این موضوع مهم است که لنز هم مانند دوربین، تاثیر بسزایی روی کیفیت تصویر دارد. لنزها همچنین ماندگارتر از دوربین ها بوده و دیرتر از بدنه دوربین ها از رده خارج می شوند، بنابراین ارزش آن را دارند که به منظور دستیابی به کیفیت و یا انعطافی که مد نظر شماست، کمی بیشتر مورد توجه قرار گیرند. بیشتر کاربران اصلی، در انتخاب لنز گزینه های مشابهی دارند (در حالی که جایگزین های ثالث بسیاری نیز وجود دارد)، اما هرکدام به ناچار نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارد.

اگر کاربرد خاصی مانند عکاسی صنعتی مد نظر شماست که به لنزهای تخصصی (یا دیگر لوازم جانبی) نیاز دارد، انجام مقداری تحقیق پیش از انتخاب یک سیستم بسیار ارزشمند خواهد بود. بررسی‌های سایت dpreview و انجمن‌های کاربران، مکانی عالی برای شروع است.

فعالیت‌های تبلیغاتی می‌توانند بر اساس انگیزه‌ی بازاریابی، گروه هدف و بودجه متفاوت باشند.

اگر شما قصد شروع تبلیغات برای کسب و کارتان را دارید، نیاز است که قبل از شروع بازاریابی، راجع به دسته‌بندی فعالیت‌های تبلیغاتی بیشتر بدانید و بهترین استراتژی را باتوجه به هدف و بودجه خود انتخاب کنید. در این مطلب سعی می‌کنیم تا به طور کامل انواع شیوه‌های تبلیغاتی را به شما معرفی کنیم.

در زمینه‌ی تبلیغات و بازاریابی سه فعالیت مهم و عمده وجود دارد که بسیاری از بازاریابان و فعالان حوزه تبلیغات آنها را به کار می‌گیرند. شاید تاکنون در حوزه‌ی تبلیغات با واژه‌های ATL و BTL و حتی TTL بارها روبرو شده باشید. یا شنیده باشید که برخی کانون‌های تبلیغاتی تخصص خود را در زمینه ATL می‌دانند یا دیگر کانون تبلیغاتی می‌گوید تمام حوزه را پشتیبانی می‌کنند. اما این اصطلاحات هرکدام به چه معنا هستند؟

امروزه فعالیت‌های تبلیغاتی (و بازاریابی) را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

1. بالای خط یا ATL (above the line)
2. پایین خط یا BTL (below the line)
3. روی خط یا TTL (through the line)

مفهوم خطی که از آن صحبت می‌کنیم و مبنای این 3 تکنیک تبلیغاتی است، از دفاتر حسابداری شرکت‌ها و هزینه‌ی آن‌ها در کمپین‌های تبلیغاتی به‌وجود آمده است. شرکت‌های تبلیغاتی در اسناد خود، رسانه‌های سوددهی مانند تلویزیون و رادیو را در بالای یک خط می‌نوشتند و حساب‌های کم سود مانند بروشور، سمپلینگ و … را در زیر آن خط یادداشت می‌کردند.

این خط در ابتدا برای جداسازی فعالیت‌های بازاریابی، بر اساس نفوذ جمعیت و سود بود. اما به مرور زمان و به دلیل افزایش رقابت و توسعه در تکنولوژی، قسمت روی خط یا TTL نیز اضافه شد.

بالای خط یا ATL

روش ATL عمدتاً تبلیغات تلویزیونی، رادیویی و بیلبوردهای شهری بدون در نظر گرفتن گروه هدف مشتریان است. اطمینان به تبلیغات ATL آن هم بطور گسترده جزو ترجیحات بسیاری از کسب‌وکارهاست و این همان دلیل چرایی سبقت آژانس‌های رسانه در رقابت جهت بدست آوردن بهترین زمان پخش برای تبلیغات تلویزیونی و رادیویی یا مهترین صفحات در وب می‌باشد.

در تبلیغات  ATL، تبدیل مخاطب به مشتری از اهمیت کمی برخوردار است و هدف، ساختن نام تجاری برند و اطلاع‌رسانی خدمات و محصولات به مخاطب است. به زبان ساده‌تر، بازاریابی ATL شامل استراتژی‌هایی است که به صورت انبوه بر روی ساختن نام تجاری برند تمرکز دارد.

تعدادی ار ابزارهای به‌کارگرفته شده در تبلیغات ATL این‌ها هستند: تلویزیون، رادیو، تبلیغات چاپ‌شده با استفاده از پیام‌های تبلیغاتی در روزنامه‌ها، مقاله‌ها و تبلیغات آنلاین

چه زمانی استفاده از تبلیغات ATL مناسب است؟

با وجود تمام مزایای روش‌های تبلیغات ATL اما باید توجه کنیم که این نوع تبلیغ برای تمام مشاغل و در تمام موقعیت‌ها مناسب نیست. بیشترین بازدهی تبلیغات ATL برای کسب‌وکارهایی است که مخاطبان عام یا مخاطبان زیاد دارند. کسانی که تصمیم ورود به این عرصه را دارند، تبلیغات را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت نگاه می‌کنند و مشاغلی هستند که توانایی پرداخت هزینه‌های آن را دارند.

البته تبلیغات ATL با تمام امتیازاتش، معایبی نیز دارد، از جمله اینکه نمی‌توانیم آمار دقیقی از بازدیدکنندگان آن تبلیغ بدست آوریم. همچنین سود‌دهی این روش سریع نیست و در گذر زمان تأثیر خود را عیان می‌کند.

پایین خط یا BTL

روش BTL نوع یا تکنیکی از تبلیغات است که در آن برای ایجاد علاقه یا ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید کالا از ابزارهای تبلیغاتی استفاده می‌شود. در واقع برخلاف تبلیغات بالای خط که انبوهی از مخاطبان را هدف قرار می‌دهد، این نوع تبلیغ مخاطبان خاص را نشانه می‌گیرد. این تبلیغات اغلب به عنوان استراتژی‌های بازاریابی نیز شناخته می‌شود و بر روی تبدیل مصرف کننده‌ی محصول یا خدمات به مشتری تمرکز دارد.

چه زمانی استفاده از تبلیغات BTL مناسب است؟

این گونه تبلیغات براساس دیتا بوده و در واقع اشاره به حالتی از ارتباطات دارد که در آن رسانه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل روش BTL به تبلیغات بدون رسانه نیز معروف است. بیشترین استفاده از این نوع تبلیغات برای محصولاتی که مصرف‌کننده نیاز به لمس کردن آن دارد (مثلا در محصولات تندمصرف یا FMCG ) دیده می‌شود.

این تبلیغات شامل کاتالوگ، تبلیغات در فضاهای عمومی بصورت بیلیورد، قرار دادن استند و یا سمپلینگ، ایمیل مارکتینگ، پیامک، اسپانسرینگ، فعالیت در فروشگاه‌های خرده‌فروشی و تبلیغات در مراسم‌ها است.

مزایای این روش شامل امکان هدف قرار دادن مخاطبان خاص با تمرکز بیشتر است. کنترل آن بسیار ساده و آمار بازدید و یا خرید از طریق این تبلیغات قابل اندازه‌گیری است. ضمن اینکه هزینه تبلیغ به نسبت روش ATL کمتر بوده و از اثربخشی خوبی برخوردار می باشد.

روی خط یا TTL

این روش، تلفیقی از دو استراتژی ATL و BTL است. هدف در این روش دستیابی به سیستمی جامع برای بازاریابی و ارتباط با مشتریان به تمامی روش‌های ممکن است. با توجه به استفاده از هر دو استراتژی  ATL و BTL ، تبلیغات TTL بهترین بازدهی برای معرفی و یادآوری نام برند به مشتریان را دارد.

برای درک بهتر می‌توان گفت که استراتژی تبلیغات TTL شامل تبلیغات ATL و BTL برای ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی است. اکثر آژانس‌های تبلیغاتی معتقدند که فرآیند بازاریابی با ترکیب کردن این دو روش، به درستی راه خود را طی می‌کند. به طور مثال دیجیتال مارکتینگ یکی از روش‌های بسیار تخصصی در TTL است که در آن با پیشرفت تکنولوژی این امکان برای کسب‌وکارها فراهم شده تا همزمان با بهره‌مندی از مزایای تبلیغات ATL، از تبلیغات BTL نیز برای ارتباط با مشتریان و مصرف‌کنندگان استفاده کنند. در دیجیتال مارکتینگ ارتباط با مخاطب بر اساس نیازها، خواسته‌ها و انتخاب‌های او کاملاشخصی سازی می‌شود.

انتخاب با شماست

حالا که با مفهوم کلی و کارکردهای هریک از روش‌های تبلیغاتی آشنا شده‌ایم، باید مدنظر داشته باشیم که استراتژی‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی برندهای بزرگ دنیا، ترکیبی از هرسه نوع تبلیغات است که به هویت یک برند در دید عموم معنا می‌دهد. تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی تبلیغات، بر عهده‌ی مدیر استراتژی برند است که با بررسی شرایط، زمان‌بندی و رویکرد رقبا اتخاذ می‌شود. ما در کانون آنی‌بین در زمینه‌های ATL و TTL فعالیت‌های گسترده‌ای داشته‌ایم و با تولید فیلم و تیزرهای تبلیغاتی و هدایت کمپین‌های دیجیتال مارکتینک، سال‌های زیادی در کنار تولیدکنندگان و صنایع بزرگ کشور بوده‌ایم. اگر به فکر راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی هستید، با ما تماس بگیرید.

لنز 50mm اولین سرمایه گزاری هر عکاس در دنیای لنزهاست!

لنز 50mm چه نوع لنزی است

هرگاه در نام گذاری یک لنز تنها با یک عدد به میلیمتر مواجه شدید (مثال : 50mm یا 35mm یا 15mm) به این معناست که لنز مورد نظر از نوع Prime یا به اصطلاح فیکس یا ثابت است. و بر خلاف لنزهای دیگر که از یک بازه عددی به میلیمتر برای نامگذاری استفاده می کنند (مثال: 18-55mm یا 24-105mm یا 17-40mm) قابلیت تغیر زوم ندارند. به بیان دیگر در لنزهای prime شما امکان زوم کردن به سوژه را ندارید و این قابلیت در لنز لحاظ نشده. برای تغییر زوم تنها راه این است که عکاس با کم یا نزدیک کردن فاصله خود با سوژه ، نوع قاب بندی را تعیین کند.

ویدئو: نحوه نامگذاری لنزها و آشنایی با تفاوت لنزهای مختلف

مشاهده این ویدئو در یوتیوب | کانال YouTube حسام بختیارزاده | صفحه اینستاگرام حسام بختیارزاده

از دست ندهید: همه چیز درمورد عمق‌ میدان در فیلمبرداری و عکاسی + فیلم

۸ تکنیک فوق‌العاده برای عکاسی و فیلمبرداری + فیلم

چرا لنز 50mm بخریم؟

ساده ، کوتاه و صریح پاسخ این سوال را می دهیم: اگر قصد خرید فقط یک لنز Prime را دارید ، شک نکنید که بهترین انتخاب شما لنز 50mm است. تصاویر شفاف و فاصله کانونی 50mm عصای دست هر عکاسی خواهد بود. ما در کانون آنی‌بین خوب خاطرمان هست اولین لنزهایی که خریداری کردیم EF 50mm f1/8 II و Canon EF 17-40mm f/4L USM بود.

نحوه استفاده از لنز 50mm را ببینید

کانال YouTube حسام بختیارزاده | صفحه اینستاگرام حسام بختیارزاده

چه مدلهایی از لنز 50mm در بازار وجود دارد؟

در دنیایCanon شما با این موارد رو برو خواهید شد:

Canon EF 50mm f1/2L USM

Canon EF 50mm f1/4 USM

و در آخر لنز ویژه و دوست داشتنی Canon EF 50mm f1/8 II

کدام مدل لنز را از میان 50mm ها را خریداری کنیم؟

اگر برای سوال بالا پاسخ یک کلمه ای می خواهید جواب ما گزینه سوم است! لنزی عالی با f1/8 و قیمتی بسیار پایین که در عین حال تصاویری بی نقص را ثبت می کند.

لنز Canon EF 50mm f/1.8 II تصاویر بسیار شارپ و دقیق ثبت می کند. و تنها ایرادی که به آن می توان گرفت کیفیت ساخت پایین بدنه پلاستیکی آن است. وزن لنز بسار کم است و با توجه به نوع مانت EF ، میتوان آن را بر روی هر دو نوع دوربین های فول فریم و Crop Sensor نصب کرد.

با توجه به دهانه دیافراگم باز F1.8 میتوانید در نور کم و محیط های سربسته بدون استفاده از فلاش تصاویری کاملا دقیق و روشن و صد البته بوکه (Bokeh) های خارق العاده ای خلق کنید .

برای عکاسی صنعتی در صورتی قصد عکسبرداری کلوزاپ از سوژه خود را دارید می توانید روی این لنز حساب کنید. اما فراموش نکنید در عکسهای صنعتی از کارخانجات و محیط های مختلف ، هدف اصلی ثبت تصاویری باز و واید می باشد.

بنابر این از در دسترس بودن لنزهایی مثل 17-40mm یا 24-105mm و یا در صورتی که آماتور هستید 18-55mm اطمینان حاصل کنید.

لنز فیکس 50mm همانطور که از نامش پیداست به هیچ عنوان در رده لنز های واید دسته بندی نمی شود و تا حدی هم زوم است. این مورد هنگامی که از دوربین های Crop Sensor استفاده کنید بیشتر به چشم می آید.

در پایان شما را به تماشای بررسی ویدیویی 3 لنز اشاره شده ، نمونه عکسهای گرفته شده با هرکدام و بیان دقیق و مشروح نقاط قوت و ضعف هرکدام دعوت می نماییم.

11 نوع از فیلم‌ها و ویدئوهایی که در اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی بسیار پربازدید هستند را بشناسید

همیشه می‌توانیم هرکدام از فیلم‌هایی که در اینترنت می‌بینیم را در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام یا فیسبوک و توییتر با دیگران به اشتراک بگذاریم. اما امکان اینکه این ویدیوها توسط دیگران دیده شوند و یا حتی وایرال شوند تنها در صورتی خواهد بود که ما ویدئو را به صورت اختصاصی برای آن شبکه اجتماعی و مخاطبان آن ساخته و بهینه کرده باشیم.

یک تفاوت عمده بین ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی و سایر ویدیوها در اینترنت این است که در فضایی مانند اینستاگرام، ویدیوها به صورت گذرا و تصادفی در برابر مخاطبان قرار می‌گیرند. معمولا در این موارد کاربران با اسکرول کردن صفحه اینستاگرام ، توییتر یا فیسبوک خود به صورت اتفاقی ویدیوها را می‌بینند. اما در جایی مانند آپارات یا یوتیوب کاربران برای موضوعی خاص جستجو می‌کنند و دنبال پاسخ خود هستند.

چطور برای تبلیغ در اینستاگرام تیزر تبلیغاتی بسازیم؟

اینکه ویدیوی شما در شبکه‌های اجماعی دیده شود تماما به این بستگی دارد که چقدر در ثانیه‌های ابتدایی نظر بیننده را به خود جلب کند.

خوشبختانه تکنیک‌هایی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند در میان تعداد بی شمار ویدیوها، یک سر و گردن بالاتر باشید و شانس بیشتری برای دیده شدن داشته باشید.

ما در آنی‌بین یک لیست 11 تایی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا اینستاگرام بهتر از همه دیده می‌شوند را برای شما گردآوری کرده ایم تا با استفاده از آن‌ها استراتژی ویدئومارکتینگ خود را تقویت کنید.

1. مصاحبه و سوال جواب

مصاحبه و سوال و جواب راحت ترین راه برای مخاطب شماست تا به پاسخ سوالاتش برسد. با مشتریان، مدیران و یا همکاران خود مصاحبه‌ی کوتاهی ضبط کنید و آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

2. پشت صحنه

مردم عاشق این هستند که از پشت پرده‌ها با خبر شوند. بهترین راه برای ایجاد اعتماد بین مشتری و برند شما این است بدون پرده در مورد شرکت و سازمان خودتان ویدیویی بسازید و خارج از قواعد همیشگی آنچه در مجموعه تان می‌گذرد را با بقیه نشان دهید. افراد داخل مجموعه تان را به بقیه نشان دهید تا به شما بیش از پیش اعتماد کنند. ما در کانون آنی‌بین همیشه پشت صحنه پروژه های خود را در نمونه کارها قرار می دهیم.

3. معرفی محصول یا خدمات

در مطالعاتی که انجام شده مشخص شده 78% مردم تصمیم نهایی را در خرید محصولات مورد نیازشان پس از دیدن ویدیوهای معرفی محصول و یا سایر ویدیوها برند مورد نظرشان می‌گیرند. ویدئو بهترین را برای نشان دادن جلوه‌های خوب محصول یا خدمات شماست. یکی از بهترین روش‌ها برای معرفی محصول یا خدمات خود به مخاطبان، استفاده از تیزرهای تبلیغاتی جذاب است. تیزرهای کوتاه و مؤثر می‌توانند در چند ثانیه ارزش‌های اصلی محصول شما را نمایش دهند و توجه مخاطبان را به خود جلب کنند. اگر به دنبال ساخت تیزر تبلیغاتی حرفه‌ای برای کسب و کار خود هستید، می‌توانید از خدمات آنی بین استفاده کنید.

4. ویدئوهای لایو (پخش زنده)

اکثر پلتفرم‌های اجتماعی امکان پخش زنده را برای کاربران فراهم کرده‌اند. پخش زنده امکانی است تا با استفاده از آن برند شما شفاف‌تر و نزدیک تر به مخاطب نشان داده شود. از پخش زنده قرعه کشی‌ها گرفته تا نمایش اتفاقاتی که در سازمان شما می‌افتد.

5. اعلام تخفیف‌ها و جشنواره‌های فروش

همه مردم تخفیف را دوست دارند. به دنبال کنندگان شبکه‌های اجتماعی خوتان این امکان را بدهید تا با تخفیف بیشتری نسبت به سایرین از شما خرید کنند.

6. ویدئوهای تولید شده توسط مشتریان و کاربران شما

همه می‌دانیم که تولید ویدئو کار راحت یا ارزانی نیست. خوب است گاهی از مشتریان و مخاطبانتان بخواهید ویدئوهایی را که به برند شما مرتبط است تهیه کرده و آن‌ها را به نام خودشان نمایش دهید. حتما با استقبال زیادی مواجه خواهید شد.

7. مسابقات و قرعه‌کشی‌ها

چه کسی است که از جایزه خوشش نیاید؟ با طراحی مسابقاتی، مخاطبانتان را مجبور به ماندن در صفحاتتان و درگیر شدن با مسابقات برندتان نمایید. با تهیه ویدیوهایی مسابقاتتان را تبلیغ کنید و با این کار سیل دنبال کنندگان را مشاهده کنید. ما در کانون آنی‌بین به برندها کمک می کنیم تا با برپایی مسابقات اینستاگرامی نرخ مشارکت مخاطبان خود را افزایش دهند.

8. فراخوان‌ها و رونمایی‌ها

اعلام اخبار مجموعه‌تان و یا ورود محصول و خدمات جدید شما به بازار. این یکی از بهترین خوراک‌های شبکه اجتماعی شما خواهد بود. اگر ویدیوی مورد نظر را در فضایی غیر رسمی‌ و شاد بسازید تاثیر آن چند برابر خواهد بود.

9. رویدادها: نمایشگاه و …

حس کنجکاوی و از قافله عقب ماندن را در مخاطبانتان تحریک کنید. به این صورت که با گزارش‌های منظم از نمایشگاه‌ها و رویدادهای مجموعه‌تان ترغیب شوند بیشتر با شما تعامل داشته باشند.

10. اخبار و اعلامیه‌های فوری

دو سوم افراد جامعه حداقل بخشی از اخبار روزانه شان را از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. اگرچه بسیار مهم است تا مراقب باشید به طور آزار دهنده ای از اخبار روز موج سواری نگیرید، اما می‌توانید با هوشمندی از اخبار روز برای به میان آمدن اسم برندتان بهره بگیرید. مثلا می‌توانید با ساخت ویدیویی کوتاه خوشحالی خود را از برد تیم فوتبال محبوب مخاطبانتان نشان دهید.

11. آموزش‌ها و پاسخ به سوالات

در آخرین مورد بهتر است به این مورد اشاره کنیم که ویدیوهای آموزشی همیشه از پربیننده ترین ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی هستند. آن را به بهترین نحو برای پیشبرد اهداف بازاریابی خود به کار بگیرید. مثلا با تولید ویدیوهای کوتاه حداکثر 2 دقیقه ای مواردی که می‌تواند برای مخاطبتان جذاب باشد را برایشان آموزش دهید.

نكته جالب در مورد عكاسی صنعتی معماری این است که بزرگترین مزیت  آن، همزمان می‌تواند بزرگترین نقطه ضعفش نیز باشد! می پرسید آن نكته چیست؟ خیلی ساده است ، اینكه سوژه های شما (ساختمانها) حركت نمی كنند!

لازم نیست نگران از دست رفتن موقعیت سوژه و موارد مشابه باشید. اما نكته منفی این است كه شما نمیتوانید سوژه خود را جا به جا كنید! اول این نمونه را مشاهده کنید.

نكته ١) متفاوت بیاندیشید

دنبال نقاط غیر معمول و جالب در سوژه خود باشید. یا سعی كنید از زاویه های جدید از جزییات سوژه خود عكس بگیرید. سعی كنید از ثبت عكسهای غیر هیجان انگیز از ساختمانهای معمولی مستطیل شكل كه شبیه قوطی كبریت بزك كرده هستند اجتناب كنید.

تعرفه و قیمت عکاسی صنعتی

نكته ٢) به نمای شب بیاندیشید

اغلب ساختمانها در ساعات غروب و یا در تاریكی شب هنگامیكه چراغ های تزییناتی و نورپردازی نمای آنها روشن شده باشد ، جلوه ی تازه ای پیدا كرده و ارزش افزوده زیادی برای عكس شما به ارمغان می آورند. (به زودی مقاله ای در مورد تكنیك های عكاسی در شب در وبلاگ استودیو عكاسی صنعتی و تبلیغاتی آنی بین قرار می دهیم).

نكته ٣) دهانه دیافراگم یا Aperture را زیاد باز نكنید

از f با عدد ١١ به بالا استفاده كنید وقتی از اقدام به عكاسی از ساختمانها و معماری می كنید باید حواستان جمع باشد همه ی جزییات دقیق و در فوكوس كامل باشند. معمارها اصولا خطوط و جزییات را دوست دارند و عكاسی معماری نیز باید این را نشان دهد.

ویدئو: دیافراگم و یا اپچر چیست؟

مشاهده این ویدئو در یوتیوب | کانال YouTube حسام بختیارزاده | صفحه اینستاگرام حسام بختیارزاده

دهانه دیافراگم با f13 یا f16 معمولا بهترین تنظیم و نقطه تعادل بین عمق میدان و كیفیت عكس می باشد. اكثر لنز ها در یك f خاص ، بهترین تعادل عمق میدان و كیفیت را ارائه می دهند و حتی گرانترین لنز ها هم در یك f خاص بهتر از f های دیگر عمل می كنند. این f بسته به هر لنز فرق می كند و باید خودتان آن را كشف كنید. با جستجو در اینترنت هم می توانید این f خاص را برای هر لنز بیابید.

نكته ٤) در سوژه به دنبال شكل ها و جزییات بگردید

از داخل یا viewfinder یا ویزور چشمی دوربین خود نقاط مختلف ساختمان و یا سازه را بررسی كنید. دنبال الگوهای تكرار شونده یا نقاط خاص سوژه باشید و با زوم كردن آنها را به تنهایی ثبت كنید. سعی كنید تمام فریم خود را به نحو درست به سوژه (نقطه خاص) مورد نظر اختصاص بدهید.

خط های مورب برجسته در سوژه حس قویتری را در عكس القا می كنند. از آنها غافل نشوید.

نكته ٥) عكاسی با سه پایه یا بدون سه پایه؟

در عكاسی معماری معمولا از سه پایه استفاده می شود. اما اگر عكاسی انتزاعی مد نظر شماست میتوانید بدون سه پایه هم عكاسی كنید. حتما قابلیت Image Stabilazation لنز خودرا فعال كنید.

هنگام چكاندن شاتر عضلات خودرا تا حدی منقبض كنید ، یك نفس عمیق و كلیك. مطمئن باشید در آرامش تمام شاتر را چكانده اید. هیچ چیز بدتر از این نیست هنگامی كه عكسها را برای ادیت به سیستم خود منتقل نمودید ، متوجه اشكال در فوكوس تصویر و یا مات شدن عكس به علت لرزش دوربین شوید. فاجعه است! همه عكاسهای حرفه ای این فاجعه را در اوایل فعالیت خود درك كرده اند.

در صورت استفاده از سه پایه ، در صورت امكان از سه پایه هایی كه بال هد دارند استفاده كنید چرا كه آزادی عمل بیشتری نسبت به سه پایه های معمولی pan & tilt دارند. اگر هم امكانش را ندارید مهم نیست.

نكته ٦) صبر ، تحمل و دقت

نكته خوب عكاسی ساختمان و معماری این است كه سوژه های شما حركت نمی كنند. پس می توانید برای رسیدن لحظه مناسب تامل كنید. موقعیت ابرها و نوع و زاویه تابش خورشید را بسنجید. اگر با ٥ یا ١٠ دقیقه صبر كردن ابرها به موقعیت مناسبتری نسبت به سوژه عكاسی شما میرسند ، پس صبر كنید!

نكته ٧) از فیلتر پولاریزه استفاده كنید

اگر تنها یك فیلتر برای لنز خود می خرید آن باید فیلتر پولاریزه مدور (circular polarizer) باشد. رنگ عمیق آبی آسمان و سفیدی و شفافیت ابرها چیزی نیست كه بخواهید با نخریدن فیلتر پولاریزه آن را از دست بدهید. انعكاس شیشه ها و سطوح براق هم كه دیگر برای شما مزاحمتی ایجاد نخواهد كدر اگر از این فیلتر استفاده كنید.

عکس اول با فیلتر و دومی بدون فیلتر پولاریزه است.

نكته ٨) مجوز های لازم را برای عكاسی در مكانهای عمومی به همراه داشته باشید

این مورد زیاد نیاز به توضیح ندارد، مجوز عكاسی را به همراه داشته باشید. اگر هم برای خودتان عكاسی می كنید حواستان باشد به ساختمانهای دولتی و یا حساس نزدیك نشوید و حتی لنز خود را به سمت آنها نگیرید.

نكته ٩) فاصله را حفظ كنید

عكاسی از ساختمانها از فاصله خیلی نزدیك با یك لنز واید معمولا تاثیر نامطلوبی بر زوایا و خطوط موازی سوژه می گذارد. سعی كنید فاصله مناسب را رعایت كنید مگر اینكه میدانید دارید چه كار می كنید!

نكته ١٠) بالا بروید!

اگر میتوانی با رفتن روی یك پل عابر پیاده و یا طبقات ساختمانهای اطراف كمی از سطح زمین فاصله بگیرید. مطمئن باشید زوایا و تركیب بندی های خوبی كشف خواهید كرد.

نكته ١١) دوربین را طراز (تراز) كنید.

این مورد هم زیاد نیاز به توضیح ندارد.

نكته ١٢) زمان عكاسی

خورشید از سمت شرق به غرب می رود. پس زاویه تابش نور با سطح ساختمان را بررسی كنید و زمان مناسب عكاسی را تعیین نمایید. صبح؟ ظهر؟ یا هنگام كمی پیش از غروب.

نكته ١٣) ساعت طلایی

به مدت بسیار كوتاهی قبل از غروب ، زاویه و رنگ تابش نور خورشید باعث به وجود آمدن سایه هایی طلایی ، بلند و جادویی بر روی ساختمانها می شود. به هیچ عنوان از آن غافل نشوید.

نكته ١٤) صحنه را بچینید

خودروهایی كه جلوی ساختمانها پارك می كنند ، عبور و مرور مردم و اشیا مختلف صحنه را بررسی كنید. اگر مجبور به ثبت آنها در فریم خود هستید به بهترین حالت این كار را انجام دهید به طوری كه مقیاس اندازه ساختمان با دیدن آنها برای مخاطب عكس مشخص تر شود.

نكته ١٥) روز عكاسی

یك آسمان زیبا با تكه های ابر پنبه ای ، قابل مقایسه با آسمانهای تیره ، یكدست تمام ابری و یا پر نور نیست.

نكته ١٦) RAW

حتما به صورات raw عكاسی كنید. نمی توانید تصور كنید تا چه اندازه به هنگام تدوین و ویرایش عكسها دستتان بازتر خواهد بود! White balance , exposure , sharpness و دیگر تنظیمات در صورتی كه raw استفاده كنید قابلیت تاثیرگذاری بسیار بیشتری بر روی عكسها خواهند داشت.

کسانی که در هر سال هزاران عکس می‌گیرند این مطالب بطور تجربی ملکه ذهنشان شده است، ولی خیلی‌ها برای به خاطر آوردن و بکار بردن این موضوعات باید فسفر زیادی بسوزانند!

از عنوان این نوشته بر می‌آید که مطالبی مناسب برای تازه کارها و یا عکاسان تفننی در بر داشته باشد. اما کسانی که دائما با دوربین و عکاسی سر و کار دارند نیز ممکن است بعضی وقتها با خواندن مطالبی که مدتها است در گذشت ایام از یاد برده‌اند چیزی برای یادآوری و یا حتی یاد گرفتن بیابند.

ویدئو: نحوه نامگذاری لنزها و آشنایی با تفاوت لنزهای مختلف

مشاهده این ویدئو در یوتیوب | کانال YouTube حسام بختیارزاده | صفحه اینستاگرام حسام بختیارزاده

بیشتر عکس هایی که ما می‌گیریم برهه‌ای از زندگی ما و اطرافمان را ثبت می‌کند. برای این که این عکسها دارای روح باشند و به بهترین وجه منظور ما را برسانند نیاز داریم که قوانین اولیه‌ای را رعایت نماییم و ضمنا به دانشی کامل در مورد توانائیها و محدودیتهای دوربینی که با آن کار می‌کنیم نیاز خواهیم داشت.

تعرفه و قیمت عکاسی صنعتی

همه این مقدمات و بازار گرمیها برای این بود که بگویم در اینجا ایده‌هایی برای بهبود عکسها عنوان شده که در دوبخش شناخت دوربین و بخش اشاراتی به ترکیب بندی دسته بندی شده است.

بخش اول – شناخت دوربین

بیشتر دوربین‌های دیجیتال با استثنائاتی دارای عملکرد ساده‌ای می‌باشند. مطالعه دفترچه راهنما آنها می‌تواند مفید و حاوی نکات سودمندی باشد. راه بهتر این است که در حین خواندن دفترچه نکات گفته شده را بطور تجربی روی دوربین آزمایش نمایید. از کار کردن با دوربین نترسید، بدترین اتفاقی که ممکن است برای دوربینتان بیفتد این است که باتری آن تمام شود و مجبور به شارژ مجدد آن شوید. دوربین‌های دیجیتال برای آموختن عکاسی از راه تجربه واقعا عالی هستند. نه فیلمی مصرف می‌کنند و نه اینکه برای دیدن نتنیجه مجبور به منتظر ماندن برای چاپ عکس هستید. یادگیری کار کردن با دوربین نیمی از لذت داشتن آن است. در اینجا بعضی از مطالبی را که باید برای تجربه کردن و مطالعه مد نظر داشته باشید لیست کرده‌ام.

رزولوشن و فشرده سازی

یک دوربین دیجیتال بهترین تصویرش را در بالاترین رزولوشن و کمترین فشرده سازی‌اش می‌گیرد. هر چند در زمان استفاده فرمتهای غیر فشرده زمان زیادی برای ضبط شدن روی حافظه دوربین می‌برد و ضمنا فایل بسیار بزرگی تولید می‌شود که بزودی حافظه دوربین شما را خواهد بلعید. بخاطر همین فرمت JPEG با کمترین فشردگی را برای عکاسی‌های روزمره توصیه می‌کنیم. در این فرمت عکسها زمان کمتری برای ضبط شدن می‌گیرد و نتیجه نهایی نیز تقریبا با فرمت غیر فشرده قابل تشخیص نیست. متاسفانه بیشتر دوربین ها دارای حافظه کافی برای عکاسی نیستند و بعداز خرید دوربین حتما باید به فکر یک حافظه بالاتر باشید.

بهترین عکاسی صنعتی را از کجا سفارش دهیم؟

مدهای فلاش و تاثیر پذیری فلاش

بیشتر دوربین‌های دیجیتال برای فلاش از تنظیم خودکار استفاده می کنند. اگر نورسنج دوربین تشخیص دهد که نور محیط برای عکاسی کافی نیست دوربین فلاش را روشن می‌کند. باید بدانید که این گزینه همیشه بهترین انتخاب نیست. د راینجا مثالهایی برای برد فلاش آورده شده که به شما کمک می‌کند که بدانید در هر شرایطی چکار کنید:

– در یک اتاق خیلی بزرگ: بدون این که سوژه ای در برد فلاش واقع شده باشد، دوربین را ثابت کنید و فلاش را خاموش نمایید. اما اگر سوژه از 3 – 4 متر به دوربین نزدیکتر بود فلاش می‌تواند موثر باشد. گزینه دیگر استفاده از فلاش تاخیری Slow Sync است که در این حالت باید دوربین را روی سه پایه ثابت نمایید. در این مد دوربین سوژه را با فلاش روشن می‌کند و پس زمینه را با باز نگه داشتن بیشتر دیافراگم.

– در فضای باز: دراین حالت نیز اگر سوژه در برد فلاش قرار ندارد فلاش را خاموش نمایید. استفاده از فلاش دوربین را مجبور می‌کند که از سرعت های شاتر خاصی (1/30 -1/60) استفاده نماید و این سرعت شاتر احتمال زیادی دارد که برای منظره شما مناسب نباشد.

– آتش بازی: استفاده از فلاش برای عکاسی از منظره آتش بازی بعید به نظر می‌رسد که اثری در عکس داشته باشد. ولی اینطور نیست! استفاده از فلاش این مزیت را دارد که جلوی پایین آمدن سرعت شاتر بخاطر تاریک بودن محیط گرفته شود و عکس بهتری از آتش بازی ثبت شود!

– پرتره: گرفتن عکسهای پرتره خوب با استفاده از فلاش سرخود دوربین کار بسیار مشکلی است. حتی با استفاده از سیستم کاهش قرمزی چشم، نور فلاش بسیار تک بعدی و نامطلوب است. بجای استفاده از فلاش سعی کنید عکس را در نور روز یا با نور پردازی در محیط بگیرید. برای اصلاح نور از تراز سفیدی دوربین استفاده کنید و قبل از گرفتن عکس دوربین را ثابت کنید (روی سه پایه یا جای دیگر). هنگامی که نور محیط برای عکس مناسب بود از فلاش اجباری برای روشن کردن سوژه و درخشان کردن آن استفاده کنید.

– عکاسی از درون ماشین یا پنجره: اگر شیشه باز نباشد نور فلاش به درون دوربین برخواهد گشت. بهتر است آن را خاموش کنید.

مدهای برنامه ریزی شده

اگر دوربین شما دارای مدهای برنامه ریزی شده و یا اولیتهای شاتر و دیافراگم می باشد استفاده صحیح از آنها را یاد بگیرید.
یک مد برنامه ریزی شده استاندارد معمولا کنترل بهتری از حالت اتوماتیک دوربین برای آن شرایط خاص فراهم می‌نماید. خیلی از دوربین ها دارای انتخاب جبران نوری و تراز سفیدی هستند، ولی در مد اتوماتیک نمی‌توان از آنها استفاده نمود.

– اولویت دیافراگم: اجازه کنترل بر روی عمق میدان را برای عکاس فراهم می کند. (عمق میدان محدوده شارپنس تقریبا مناسب عکس در یک دیافراگم خاص می‌باشد). هرچه دیافراگم بازتر باشد (عدد F کوچکتر نظیر f1.8 یا f2.8) عمق میدان باریکتر است. و هر چه دیافراگم بسته تر باشد (عدد f بزرگتر f8 یا f11) عمق میدان پهن‌تر است. می‌توان از اولویت دیافراگم برای مات کردن پشت زمینه نامناسب عکس استفاده کرد یا از شارپ بودن صحنه از سوژه تا پشت زمینه مطمئن شد.

– اولویت شاتر: امکان کنترل سرعت شاتر را فراهم می‌کند. در صحنه‌های دارای حرکت باید از سرعت بالاتر شاتر برای ثابت کردن سوژه متحرک استفاده نمود.

کنترل‌های ویژه

بیشتر دوربین‌ها دارای کنترل‌ها و گزینه‌های اضافی هستند. مهمترین این کنترل‌ها عبارتند از:

– جبران نوری: برای اصلاح یا تغییر نورسنجی دوربین استفاده می‌شود. این گزینه تا حدودی پیچیده به نظر می‌رسد ولی در واقع اینطور نیست. سیستم نورسنجی دوربین همواره در حال کار است و سازندگان می‌دانند که این سیستم در شرایط خاص بدرستی عمل نمی‌نماید. مثلا سوژه‌های سفید و منعکس کننده نور باعث کم نور شدن عکس می‌شوند. بنابر این می‌توان با یک جبران نوری مثبت عکس را اصلاح نمود.

– تراز سفیدی: برای کنترل رنگ سفید در عکس و درنتیجه کیفیت سایر رنگها درنظر گرفته شده است. بیشتر دوربین ها برای نور روز تنظیم شده‌اند، بنابر این بعضی نورها باعث خارج شدن تراز رنگ سفید و در نتیجه شیفت سایر رنگها و غیر طبیعی شدن آنها می‌شود. یک مثال خوب برای این مورد لامپهای فلورسنت هستند که در بیشتر مکانهای تجاری استفاده می‌شوند و باعث آبی شدن همه چیز می‌شوند. معمولا تنظیم نور دوربین بر اساس نوع نور محیط به رها کردن دوربین در مد اتوماتیک ترجیح داده می‌شود.

– نورسنجی: در بیشتر مواقع نورسنج استاندارد دوربین خوب کار می‌کند. ولی ممکن است در شرایطی این تنظیم مناسب نباشد. در بیشتر دوربینهای دیجیتال امروزی یک گزینه و یا بیشتر برای نورسنجی وجود دارد. گزینه نورسنجی نقطه ای Spot meter نور را (دیافراگم و شاتر) را بر روی ناحیه کوچکی از کادر تنظیم می‌کند. در بعضی مدلها می‌توان گزینه‌ای را انتخاب نمود که نقطه نور سنجی با نقطه فوکوس روی هم بیفتد. نورسنجی متوسط گیری مرکزی دو ناحیه در کادر را درنظر می‌گیرد، یک ناحیه دایره‌ای در مرکز و یک ناحیه در بقیه کادر. معمولا نتیجه به دست آمده از این دو ناحیه به صورتی با هم ترکیب می‌شود که اهمیت ناحیه وسط از اطراف آن بیشتر باشد.

– زوم اپتیکال و دیجیتال: اگر دوربین شما فقط زوم دیجیتال دارد و یا یک زوم اپتیکال و یک زوم دیجیتال، د رمورد فرق بین این دو نوع زوم که قبلا در مورد آنها به تفصیل صحبت کرده‌ایم مطالعه کنید. اگر فقط زوم دیجیتال دارید زیاد روی آن حساب نکنید.

بخش دوم- موارد مهم در ترکیب بندی

یک ترکیب بندی خوب با اصول اولیه آن شروع می‌شود. قرار دادن درست سوژه در کادر حیاتی است و یکسری قوانین ساده می تواند کمک زیادی در این مورد نماید. بسته به این که سوژه یک منظره ، یک شخص یا شئ و یا اینکه کادر افقی یا عمودی است، ترکیب بندی فرق می کند. در بعضی شرایط باید به بعضی از قوانین ترکیب بندی کمتر و در بعضی موارد بیشترتوجه کرد.

هر عکسی باید –علت وجودی – داشته باشد واگر این علت برای گیرنده عکس مشخص نباشد چه انتظاری از بیننده دارید که از عکس چیزی بفهمد؟ بیشتر مردم برای منظورهای خاصی نظیر یادگاری از چیزی داشتن، ثبت یک لحظه تکرار نشدنی، ثبت یک موقعیت استثنایی، شکار یک سوژه زیبا یا جذاب و … عکس می‌گیرند. برای اینکه عکس معنی داشته باشد باید اصولی را در آن رعایت کرد:

-افقی و عمودی: شما دنیا را با زاویه نسبت به افق نمی‌بینید، بنابر این به غیر از شرایطی که تعمدا این کار را می کنید از آن پرهیز نمایید. افق را در کادرتان تنظیم نمایید. منظره یک ساحل کج که انگار آب دریا در حال ریختن از یک ور عکس می‌باشد برای بیننده جالب نیست. برای تراز کردن دوربین یک خط افقی مثل خط آب دریا را در نظر گرفته و دوربین را بالا برده و بچرخانید تا خط پایین کادر موازی خط افقی شود، سپس دوربین را بدون اینکه تغییر وضعیت دهید پایین اورید تا خط آب کمتر از2/1 و بیشتر از 3/1 کادر افقی عکس را اشغال نماید و آسمان بقیه کادر را. یادتان باشد هیچگاه خط افق را در وسط کادر قرار ندهید.

بعضی دوربین‌ها برای سادگی شبکه‌ای افقی عمودی را روی مانیتور نشان می دهند. اگر دوربین شما چنین امکانی دارد استفاده از آن برای بالا بردن دقت و کاهش زمان مناسب است.

-هر چند تکنیکی که بالا شرح داده شده بود برای منظره‌ای مثل دریا مناسب است، ولی برای منظره یک آبگیر یا بندرگاه مناسب نیست. مثلا ساحل آبگیرها در آنطرف دریاچه قابل دیدن است و تشخیص سطح افقی در آنها مشکل است. در چنین شرایطی دنبال یک خط عمودی بگردید. در کادر عکس نگاه کنید و هر جا که یک خط عمودی یافتید کادر عکس را با آن نقطه تراز نمایید.

عکاسی از سوژه‌های عمودی مشکل تر است. ایجاد حالت پرسپکتیو توسط لنز دوربین می‌تواند کاملا گیج کننده باشد. می‌توان به اجزاء عمودی در منظره توجه کرد و کادر را در اطراف آنها حرکت داد تا مطمئن شویم لبه عمودی کادر واقعا با خط عمودی موازی است.

بخصوص عکاسی از مناظر شهرها مشکل است و برای تصمیم گیری درباره این که کدام خط واقعا عمودی است باید دقت بیشتری به کار برد. با تنظیم کادر بر روی نزدیکترین و بزرگترین ساختمان در کادر به احتمال زیاد بقیه ساختمانهای واقع در دوردست تصویر از تراز خارج خواهند شد. با یک نگاه کلی در تصویر می‌توان از این اشتباه پرهیز کرد.

اگر باز هم تصویر کج به نظر می‌رسد باید زاویه دوربین را تغییر داد و یا حتی موقعیت عکاسی را عوض کرد.

یک نکته: بعضی مواقع مناظر خیابان از میان خیابان به بهترین وجه گرفته می‌شود، با گرفتن عکس از امتداد جاده پرسپکتیوی زیبا و طبیعی خواهیم داشت (البته به شرطی که قبل از تمام شدن عکاسی زیر چرخهای یک تریلی روی جاده پهن نشده باشید!!)

از اجزاء شلوغ کننده در کادر پرهیز نمایید

اجزاء شلوغ کننده عکس به چند طریق ایجاد می‌شوند. این اجزاء ممکن است مردم، حیوانات یا اشیائی باشند که بطور ناخواسته در کادر قرار می‌گیرند و حتی ممکن است بخشی از سوژه را بپوشانند، عدم تناسب رنگی ایجاد نمایند و یا نامتناسب با سوژه و موضوع عکس باشند. بعضی از این مزاحمتها را براحتی می‌توان کنترل نمود و بعضی را نمی‌توان کاری کرد:

– توریستهای سرگردان، پیاده‌ها، احشام یا خودروها: کاری نمی توان کرد. باید صبر کنید (صبور باشید!) تا هر وقت دلشان خواست از کادر مورد نظر شما خارج شوند! می‌توان با تغییر موقعیت یا نزدیکتر شدن به سوژه بعضی از اشیاء ساکن را از کادر خارج کرد یا با استفاده از زوم کردن یا بریدن کادر بعد از عکاسی مشکل را حل نمود.

– از اجزاء مزاحمی که خودتان ایجاد کرده اید دوری کنید: خیلی از دوربین ها می توانند ساعت و تاریخ را روی عکس اضافه نمایند، تا جایی که برایتان لازم نیست از استفاده از آن خودداری نمایید. با اضافه کردن تاریخ و ساعت روی عکس چیزی به عکس شما اضافه نمی شود و حذف کامل آنها بعد از گرفتن عکس کاملا ممکن نیست. بعلاوه اطلاعات عکس در بخش متادیتا EXIF عکس ثبت می شود که نیاز استفاده از تاریخ و زمان بر روی عکس را از بین می برد.

نقطه فوکوس

نقطه فوکوس عکس بسیار مهم است:

– مطمئن شوید که فوکوس کامل روی سوژه انجام گردیده است: معمولا باید سوژه مهمترین بخش تصویر بوده و نگاه بیننده به سمت آن کشیده شود، اما نیازی نیست که در مرکز عکس واقع باشد. با استفاده از قفل فوکوس کاری کنید که فوکوس بجای مرکز تصویر روی سوژه انجام شود. –سوژه را در میان کادر قرار دهید، فوکوس را روی سوژه انجام داده و دکمه شاتر را تا نیمه بفشارید، وقتی مستطیل میان مانیتور سبز شد فوکوس انجام شده و تا هنگامی که دکمه را رها نکنید فوکوس در همان وضعیت باقی می‌ماند، اکنون کادر بندی مورد نظر را انجام داده و دکمه را تا آخر بفشارید تا عکس گرفته شود.

– پرتره: روی چشم‌ها فوکوس کنید، اگر دوربین زوم اپتیکال دارد برای کادر بندی سوژه از آن استفاده نمایید. اگر دوربین اولویت دیافراگم دارد، یک دیافراگم باز انتخاب نمایید تا پس زمینه سوژه مات شود و اگر ندارد ممکن است یک مد مخصوص پرتره داشته باشد. این مد بطور خودکار از یک دیافراگم باز استفاده می‌نماید. اگر تنها فلاشی که دارید همان فلاش سر خود دوربین است آنرا خاموش کنید و از نور یک پنجره یا نورهای غیر متمرکز محیط استفاده نمایید.

اگر فلاش تنها انتخاب شما برای نور است از قرار دادن سوژه در نزدیکی دیوار یا هر سطح تخت دیگر پرهیز نمایید، زیرا یک سایه خشن در کنار سوژه روی دیوار ایجاد می‌گردد که زیبا نیست.

هنگام کادر بندی برای امتداد نگاه سوژه جایی در کادر باقی بگذارید و همیشه دوربین را کمی به سمت پایین بگیرید که نواحی زیر بینی و چانه در عکس دیده نشود.

سخن آخر

همیشه به یاد داشته باشید، اول فکر کنید، بعد عکس بگیرید. چند ثانیه فکر کردن در مورد عکسی که می خواهیم بگیریم مهمترین مرحله عکاسی است. در پروژه های تجاری عکاسی مانند عکاسی صنعتی گاهی امکان تکرار پروسه وجود ندارد و شما یا سفارش دهنده مقادیر زیادی پول برای چیدمان صحنه هزینه کرده اید. این نکته بسیار حائز اهمیت است.

نمونه عکس‌های صنعتی را ببینید